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厚味的东谈主，哪儿都念念去

来了，坐会，喝杯茶。

晚上9点50分的潮州老城区，牌楼街的灯笼渐次灭火，湘子桥的游船拉响收班汽笛。

但在新桥东路的骑楼下，三利门荣记牛杂的铁闸门正被“哗啦”拉开，穿胶鞋的阿叔往煤炉里添了临了一铲炭，不锈钢台面在暖黄街灯下泛着光——属于潮州夜猫子的狂欢，还有止境钟开场。

“10点准时开门，早到一分钟都得在门口吹凉风。”

土产货一又友拍着我的肩膀，指着一经排起的五东谈主小队，“你看那几个骑电动车的青年仔，都是从枫溪区故意过来的。

”玻璃柜里码着码得整整王人王人的牛杂：粉白的牛肠翻出洁净的内壁，蜂窝状的牛肚还带着清新的肌理，足下竹筐里的土产货小葱绿得发亮。

“小份沙茶饺，加碗牛杂汤！”

刚在吱呀作响的塑料凳坐下，就听见邻桌大叔用潮州话喊单。

铁锅里的开水“咕嘟”翻腾，穿花围裙的大姨捏起一把现包的饺子丢进去，竹漏勺三搅两搅，白玉般的饺子便浮了起来。

端上桌时我才懂什么叫“皮薄馅饱”：澄面皮在灯光下透着浅浅的粉色，筷子轻戳能嗅觉到馅料在内部微微悠扬。

咬开的遽然，沙茶酱的浓醇香气混着猪肉的鲜甜在嘴里炸开——正本雇主用的是今日现杀的土猪后腿肉，剁馅时加了小数鱼露提鲜，嚼起来既有颗粒感又带着弹牙的韧劲。

最绝的是那勺沙茶酱，能吃出花生酱的绵密、虾米的咸鲜，还有一点醉中逐月的南洋椰香。

诚然沙茶粿条的汤底一样浓郁，但饺子皮的Q弹与馅料的嚼劲造成奇妙对比，个东谈主更爱饺子咬破遽然爆出的肉汁。

8元小份足足10个，性价比堪比自家厨房。

“吃沙茶饺不配牛杂汤，便是白来。”

一又友把一勺汤推到我眼前。

汤色廓清得像琥珀，飘动着金黄的酸菜丝和翠绿的芽菜。

先喝一口汤，酸中带鲜的味谈遽然叫醒味蕾，再捞起一块牛百叶——烫得刚好的叶片卷着漂亮的弧度，在齿间脆生生地断裂，豪阔莫得寻常牛杂的腥膻气。

昂首看见墙上泛黄的菜单，除了牛杂汤，腰子汤、牛筋丸汤、猪杂汤一字排开，最贵的也才15元。

雇主说凌晨两点是汤最鲜的时辰，“其时骨汤熬足了6个钟头，骨髓的精华都融在内部”。

我耀眼到每个盛汤的白瓷碗沿都有些磕碰，却洗得比家里的碗还明亮。

吃到一半时店里遽然涌进十几个东谈主，塑料凳在忐忑的过谈里碰撞出声响。

“看到没，10点15分就启动列队了。”一又友指着门口踮脚查察的东谈主群说。

牵记出四条啜泣劝诫：

一是提出10点整到店，澌灭10:30后的列队岑岭；

二是坚强堂食，外卖盒会让沙茶饺失去一半Q弹；

三是自备纸巾，店里的卷筒纸弥远像个谜；

四是别穿白一稔，飞溅的沙茶酱关联词“洗不掉的勋章”。

凌晨1点，煤炉的火光映着每个东谈主激昂的脸。

年青东谈主共享着一碗沙茶粿条，开出租车的大叔把牛杂汤喝得底朝天，而我终于明显：为什么潮州东谈主说“夜宵是一天的灵魂”。

当城市卸下日间的细巧，唯有这么藏在骑楼下的小店，还守着最本果然火食气。

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